11 эффективных способов соединить провода

Содержание:

Крутим сами

При профессиональном монтаже для выполнения соединения используют специальные зажимы — СИЗ (соединительный изолирующий зажим), при их применении итоговая скрутка разрешена с точки зрения ПУЭ, но стоит помнить, что такое устройство не рассчитано на высокие токи.

Итак, как же правильно скручивать провода в домашних условиях? Для проведения данной манипуляции необходимо:

  • заранее учесть все нюансы (расположение, нагрузка подключаемой техники и так далее);
  • обзавестись необходимыми инструментами (плоскогубцы, нож, наждачная бумага, термоусадка, желательно иметь термофен и устройство для снятия изоляции, шуроповерт при его наличии).

Рассмотрим ситуацию с плетением из шнура с монолитной жилой:

Необходимо зачистить концы каждого провода на 3–4 см с помощью специального инструмента (стриппер) или же строительного ножа

Крайне важно снять изоляцию и не оставить на жиле глубоких порезов. Потом на один из концов надеваем термоусадку

После чего обезжириваем зачищенные поверхности спиртом/ацетоном/уайт-спиритом. Затем, взяв наждачную бумагу, зачищаем жилы проводов. Накладываем жилы параллельно друг другу, удерживаем плоскогубцами. Выполняем плетение (в соответствии со схемой) по часовой стрелке, не менее 5 витков для одно жилы. Жилы должны плотно прилегать друг к другу. Сдвигаем термоусадку на место контакта и прогреваем феном или зажигалкой

Важно, чтобы термоусадка плотно «взялась» на месте скрутки. С многожильным шнуром ситуация обстоит немного иначе:

С многожильным шнуром ситуация обстоит немного иначе:

Зачищаем концы каждого провода на 3–4 см с помощью специального инструмента (стриппер) или же строительного ножа

Крайне важно аккуратно снять изоляцию и не повредить/отрезать жилы шнура. На один из концов шнура надеваем термоусадку

Распускаем жилы каждого шнуры на небольшие «косички». Обезжириваем полученные «косички» спиртом/ацетоном и так далее. Накладываем жилы друг на друга из каждого шнура между собой. Сплетаем между собой воедино, делая соединение плотным (не менее 5–6 витков на косичку). Сдвигаем термоусадку на место скрутки, прогреваем феном/зажигалкой. Термоусадка должна плотно «сесть» на месте соединения.

При необходимости создания «сплетки» из моножильного и многожильного шнуров, алгоритм так же меняется, причем крайне желательно плести по методу «Ответвление»:

  1. Зачищаем концы каждого провода на 3–4 см с помощью специального инструмента (стриппер) или же строительного ножа. Следим за тем, чтобы не повредить жилы каждого из шнуров.
  2. Надеваем термоусадку на один из шнуров.
  3. Обезжириваем зачищенные участки спиртом/ацетоном и так далее.
  4. Одножильный конец загибаем на 180 градусов, так, чтобы он потом прижал скрутку.
  5. Крутим многожильный шнур вокруг одножильного конца в соответствии со схемой (по часовой стрелке), не менее 5–6 витков, чем больше, тем лучше.
  6. Зажимаем заранее отогнутый конец одножильного провода и прижимаем его к выполненной скрутке плоскогубцами.
  7. Сдвигаем термоусадку на место контакта, прогреваем феном/зажигалкой. Следим за тем, чтобы термоусадка была хорошо зафиксирована на месте скрутки.

На этом можно считать работы выполненными грамотно и качественно. При следовании инструкциям и соблюдении всех необходимых мер вы гарантированно получите качественное соединение на долгое время.

Пайка наконечников

Другой способ использовать наконечник — это припаять его. Для этого нужно:

  • зачищенный медный кабель;
  • наконечник, рассчитанный для пайки. Отличается отверстием возле плоской части и более тонкой стенкой;
  • ванночка с расплавленным оловом;
  • банка с ортофосфорной кислотой;
  • банка с раствором соды.

Осторожно! Работать в защитных очках и перчатках!

Для того чтобы припаять наконечник, кабель очищается на длину трубчатой части от изоляции и вставляется в наконечник. Затем наконечник последовательно погружается в ортофосфорную кислоту, в расплавленное олово на время, достаточное для выкипания кислоты и затекания припоя в наконечник. Это проверяется путём периодического кратковременного вынимания из припоя. После пропитки наконечника и кабеля припоем наконечник опускается в раствор соды. Это делается для нейтрализации остатков кислоты. Остывший наконечник моется чистой водой и готов к дальнейшей работе. Такой наконечник можно подключать к алюминиевым шинам и наконечникам без использования переходных шайб.

Инструмент для скрутки проводов

Для выполнения данной задачи требуется наличие определенных инструментов. В числе обязательных:

  • плоскогубцы (описывал в статье);
  • бокорезы;
  • гидравлически или ручные опрессовыватели.

Пресс гидравлический ручной КВТ «ПГР-70»

Так же понадобится насадка для скрутки и материал для изоляции. При работе данными инструментами обязательно соблюдение правил техники безопасности. Потребуются определенные навыки в работе. Несмотря на то, что в некоторых случаях защищенную изоляцией проводку можно скручивать руками, сегодня обычно применяют прибор для скрутки проводов. Он в значительной мере облегчает работу и гарантирует высокое качество результата. Такое приспособление для работы, как пневматические или гидравлические прессклещи, позволяет оконцевать проводящие жилы для дальнейшего их подключения.

Существуют также небольшие приспособления позволяющие ускорить скрутку жил. Такой девайс вставляется в шуруповерт и вращением совершает их скрутку.

Девайсы для скрутки

Болтовое соединение

Болты для соединения проводов раньше применялись часто, сейчас этот метод больше присущ цепям с повышенным напряжением. Контакт получается надёжным, но подсоединённый таким способом электрический узел выходит уж слишком громоздким. До недавних пор в квартирах устанавливались большие распределительные коробки, в них хоть как-то, но можно было расположить такое соединение. Современные коробки миниатюрнее и не рассчитаны под коммутацию проводов подобным методом.

Но знать о нём непременно нужно, потому что это – один из способов решить вечную проблему соединения проводников, выполненных из различных металлов. Болтовой контакт идеально подходит для коммутации абсолютно несовместимых жил – тонких и толстых, алюминиевых и медных, одножильных и многожильных.

Жилы проводов необходимо зачистить и кончики скрутить в виде колечек. На болт надевается стальная шайба, далее накидываются колечки соединяемых проводов (это в том случае, когда они из однородного металла), потом следует ещё одна стальная шайба и всё закручивается гайкой. В случае если выполняется подключение алюминиевого и медного проводов, между ними необходимо расположить ещё одну дополнительную шайбу.

Плюсы такого соединения заключаются в его простоте. При необходимости болтовую конструкцию всегда можно раскрутить. Если надо, то можно добавить ещё жилы проводов (насколько позволит длина болта).

Самое главное в таком виде соединения – не допустить прямого контакта меди и алюминия, не забывать прокладывать между ними дополнительную шайбу. И тогда такой коммутационный узел прослужит долго и надёжно.

Пайка проводов припоем

Не менее замечательный вариант соединения проводов и обеспечения хорошего контакта это с помощью обыкновенной пайки. Для применения такого способа потребуется небольшой навык пайки припоем с помощью электрического паяльника.

Паяльник лучше всего брать помощностью 80 Вт или 100 Вт – это то, что надо. Таким паяльником можно быстро прогреть то место (скрутку), куда будете наносить расплавленный припой.

Для пайки лучше всего подойдет припой марки ПОС-30, ПОС-40. К такому припою понадобится канифоль или флюс марки СКФ (спирто-канифольный флюс), который наносится на место пайки перед нагревом.

Кроме выше перечисленного материала, специалисты используют для пайки так называемую трубку припоя внутри которой находится канифоль. Такая трубка продается практически в каждом магазине электротоваров.

И так, для пайки проводов потребуется не дорогой материал и электрический паяльник. Такое соединение пайкой является более доступным и простым способом.

СИЗ

Начнем с соединения типа СИЗ. Расшифровывается он как:

Соединительный

Изолирующий

Зажим

По виду напоминает простой колпачок. Бывает разных цветов.

Причем каждый цвет означает принадлежность к конкретным сечениям жил.

В этот колпачок вставляются жилы и скручиваются между собой.

Как делать правильно, сначала скрутить жилы и после этого одеть колпачок или закручивать их непосредственно самим СИЗом, подробно рассматривается в статье “Колпачок СИЗ для скрутки проводов.”

В итоге, благодаря СИЗу у вас получается старая добрая скрутка, только сразу же защищенная и изолированная.

Вдобавок ко всему, с подпружиненным контактом, который не дает ей ослабнуть.

Кроме того, этот процесс можно слегка автоматизировать, применив насадку под СИЗы для шуруповерта. Об этом также рассказывается в вышеприведенной статье.

Подключение различных электроприемников в распределительной коробке

Теперь можно рассмотреть непосредственно соединение проводов в коробке распределительной. Ведь оно во многом зависит от типа подключаемого устройства, а также от количества этих устройств. Иногда целесообразно на одну комнату создать две, а то и три распределительных коробки чем пытаться все соединения вместить в одну.

Подключение групповых проводов

Прежде всего следует определить концевая или проходная у нас распределительная коробка. В идеале каждая распределительная коробка должна быть концевой.

Концевой называется распределительная коробка, которая не имеет проводов, связывающих ее с другими распределительными коробками. Проходной же называется коробка, имеющая такую связь.

В концевой распределительной коробке имеется три жилы питающего кабеля или провода, от которого питаются конечные потребители.

  • Проходная распределительная коробка имеет три питающих жилы провода, которые обычно садят на клеммник. От этого же клеммника запитывается следующая распределительная коробка. В итоге у нас получается два провода соединенных между собой.
  • Еще один возможный вариант это если для одной группы коробка является концевой, а для другой группы проходной. Причем обычно провод, для которого коробка является проходной, не имеет в ней никаких соединений. Он просто пролегает вдоль коробки.

Подключение розеток

Прежде всего рассмотрим соединение проводов в распределительной коробке дома при подключении розетки. Ведь это одно из самых простых подключений.

  • Итак, в распределительной коробке у нас имеется три жилы питающего провода. Как мы уже говорили это фаза, ноль и заземление, обозначенное соответствующими цветами.
  • Для подключения розетки нам необходимо провод, идущий непосредственно к розетке подключить к соответствующим жилам питающего кабеля. При этом следует соблюдать цветовую маркировку.

Подключение выключателя

Схема соединения проводов в распределительной коробке для подключения выключателя несколько сложнее, но тоже достаточно проста и понятна. И даже двух или трехклавишный выключатель не должен вызвать у вас проблем.

  • Прежде всего выполняем подключение выключателя. Для этого необходимо провод, ведущий к вводу выключателя подключить к фазе питающего кабеля. Провод от вывода выключателя выводим в распределительную коробку.
  • Теперь подключаем светильник. Прежде всего подключаем его к нулевому и защитному питающему кабелю, провода, идущие к светильнику. После этого подключаем фазный провод светильника к проводу, идущему от вывода выключателя.
  • Что касается двух-, трех- или даже четырехклавишных выключателей, то здесь соблюдается тот же принцип. Единственным отличием является подключение фазного провода от вывода выключателя.
  • Если это люстра с двумя режимами работы, то она имеет два фазных провода. К ним то мы и подключаем наши вывода от выключателя.
  • Если же от выключателя будут подключаться разные светильники, то наша инструкция советует прежде всего подключить их нулевые и фазные провода. Затем по одному фазному проводу от выводов выключателя на каждый светильник.

Подключение светильника и розетки

А вот для подключения розетки с выключателем будет более сложная схема. Соединение проводов в распределительной коробке в этом случае чуть более запутано. Но если разобрать схему полностью, то и в ней нет нечего сложного.

  • Прежде всего по методике, описанной выше, подключаем розетку.
  • Теперь подключаем нулевой и защитный провод светильника. Это делается по той же схеме, как и при обычном подключении.
  • Что касается фазного провода для выключателя, то здесь может быть два варианта. Вы можете приобрести единое изделие выключатель с розеткой в котором уже выполнено соединение. А можете приобрести отдельно выключатель и отдельно розетку. В этом случае соединение между ними вы будете выполнять самостоятельно.
  • Чтоб не было перерасхода проводов в этом случае целесообразно подключить выключатель прямо от фазного контакта розетки. Этот провод подключаем к вводу выключателя.
  • Провод же с вывода выключателя, как и при обычном подключении, выводим в распределительную коробку. Здесь его соединяем с фазным проводом светильника.

Сварка — высокая надежность в любых условиях

При соединении проводов сваркой проводники скручиваются, а конец их заваривается. В результате образуется шарик из металла, который и обеспечивает в любых условиях стабильное и очень надежное соединение. Причем надежное оно не только в плане электрических характеристик, но и механически тоже — металл соединенных проводов после расплавления образует монолит и вычленить отдельный проводник невозможно.

Сварка — важно нагреть металл, но не оплавить изоляцию

Недостаток такого типа соединения проводов — соединение получается на 100% неразъемное. При необходимости что-то изменить, надо отрезать сплавленный кусок и переделывать все заново. Потому для таких соединений оставляют некоторый запас проводов — на случай возможной переделки.

Из других недостатков — необходим сварочный аппарат, соответствующие электроды, флюс и навык работы. К тому же, занимает сварка немало времени, требуется защищать окружающие предметы, а еще неудобно работать со сварочником на высоте. Потому электрики данный тип соединений практикуют в исключительных случаях. Если же вы делаете «для себя» и умеете неплохо обращаться со сварочным аппаратом, можете потренироваться на обрезках. Основной фокус в том, чтобы не расплавить изоляцию, но сварить металл.

После остывания место сварки изолируют. Можно использовать изоленту, можно — термоусадочные трубки.

Фольга как способ пайки

Способ пайки с использованием фольги характеризуется практичностью. Как правило, для восстановления соединения требуется всего 5 минут. Фольга может применяться в качестве припоя, который разматывается по всей площади и разогревается до высокой температуры. За счет этого существенно повышается пластичность материала, после остывания он затвердевает.

Фольга может применяться в самых различных случаях. Примером можно назвать повреждение платы или соединения проводов. Среди особенностей проводимой работы отметим следующие моменты:

  1. Выполняется стандартная подготовка контактов.
  2. Концы скручиваются для формирования соединения. За счет этого существенно повышается надежность соединения.
  3. Отрезается требуемое количество фольги, место соединения оборачивается в несколько мотков.

После этого при помощи строительного фена или другого источника тепла проводится равномерный нагрев. Поверхность фольги при воздействии тепла быстро становится мягкой и пластичной, после прекращения нагрева быстро остывает и затвердевает, обеспечивая требуемую степень герметизации и прочность.

В заключение отметим, что без паяльника провести ювелирные работы, а также пайку плат практически невозможно. Это связано с отсутствием возможности направленного воздействия теплом. Однако, в некоторых случаях паяльник и другие инструменты не требуются.

Конструктивные особенности клеммных зажимов

Клеммные соединения отличаются простотой исполнения и при использовании не требуют каких-либо специальных навыков. Наибольшее распространение среди электриков получили следующие способы.

Клеммные колодки

Для работы с ними достаточно одной отвертки. Данный способ используется в большинстве соединений электрических сетей. Один из вариантов устанавливается на выходе многих бытовых приборов и служит для подключения питающего шнура. Конструкция выполнена в виде контактной пластины, запаянной в корпус из пластика или карболита. Клеммные соединители бывают разных типов, они отличаются низкой стоимостью и удобством в работе. С помощью клеммных колодок соединяются медные и алюминиевые провода, в том числе и разных диаметров, с одной или несколькими жилами.

Само соединение проводов через клеммник занимает буквально несколько секунд. С каждой жилы нужно снять изоляцию приблизительно на 5-7 мм и зачистить ее от оксидной пленки. Оба проводника вставляются в гнезда напротив друг друга и прижимаются болтами к контактным пластинам, обеспечивая тем самым надежное соединение. Однако, такой способ позволяет соединить лишь одну пару проводов. Для большего количества проводников требуется установка специальных перемычек. В качестве недостатка следует отметить постепенное ослабление болтовых соединений, которые требуется периодически подтягивать.

Клеммные зажимы Wago

Другой способ соединения предполагает использование специальных клеммных зажимов Ваго (Wago). Здесь мнения пользователей разделяются: одним нравятся такие клеммы, а другим – нет. Все споры охватывают пружинные зажимы, входящие в конструкцию, надежность и сроки их эксплуатации. Однако многочисленные тесты показали, что при правильном выборе и соблюдении технических условий, эти клеммники будут служить на протяжении многих лет. Следует выбирать нужную модель для конкретных работ и не покупать поддельную продукцию.

Конструкции рычажных клеммников Wago могут быть разъемными (рис. 1) и неразъемными (рис. 2). Первый вариант лучше всего подходит для тех мест, где возможны дополнительные подключения, и конфигурация сети периодически изменяется. Очень часто такие клеммники устанавливаются в распределительные коробки. В каждом из них имеется специальный рычажок, предназначенный для фиксации или освобождения проводов.

Конструкция элемента дает возможность соединения 2-5 проводов с различными параметрами. Сама процедура очень простая: вначале рычажок поднимается, подготовленная жила вставляется в гнездо, после чего рычажок опускается и фиксирует провод на своем месте.

Конструкция неразъемных клемм Wago отличается наличием колпачка и корпуса зажима. Колпачки изготавливаются из прозрачных и непрозрачных полимерных или пластиковых материалов. Для проводов в корпусе предусмотрены отверстия. Нормальное соединение зависит от правильного снятия изоляции. Производители продукции требуют выполнять зачистку на расстояние 12-13 мм. Таким образом, очищенная часть провода заходит в клеммник, а изоляция упирается в корпус.

Преимущества и недостатки

Паяние считается более эффективным в сравнении с другими способами скрепления кабелей.

Главными его преимуществами являются:

  1. Низкая стоимость. 1 упаковки флюса и припоя хватает для скрепления 1000 проводов.
  2. Простота. Научиться пользоваться паяльником может любой начинающий мастер.
  3. Прочность соединения. Клеммы, скрутки, обжимки не обеспечивают столь высокой надежности, как пайка.
  4. Возможность одновременного скрепления проводников разного сечения. Количество элементов в 1 точке достаточно велико.
  5. Отсутствие необходимости в применении дорогого или габаритного оборудования. Использовать переносное устройство проще.

Способ имеет и недостатки:

  1. Необходимость подключения паяльника к электрической сети. Работающие от аккумулятора устройства характеризуются недостаточной мощностью.
  2. Неразборное соединение. Отпаять провод, не повредив его, сложно. Требуется повторное расплавление припоя.

Соединение электрических проводов скруткой

До недавних пор скрутка являлась самым распространенным способом соединения проводов при выполнении электропроводки, благодаря доступности, из инструмента достаточно было иметь нож и плоскогубцы. Но, согласно статистике, скрутка является ненадежным способом соединения проводников.

Согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ) соединение вида скрутка при монтаже электропроводки запрещено. Но, несмотря на отмеченные недостатки, в настоящее время способ скрутки широко применяется. Соединение скруткой проводников низкоточных цепей при соблюдении некоторых правил вполне оправдано.

На фотографии слева показано как, недопустимо выполнять скрутку. Если один проводник обвить вокруг другого, то механическая прочность такого соединения будет недостаточной. При скрутке проводов необходимо выполнить не менее трех витков проводов друг вокруг друга. На среднем фото скрутка выполнена правильно, но скручены медный проводник с алюминиевым, что не допустимо, так как при контакте меди с алюминием возникает ЭДС более 0,6 мВ.

На фото справа скрутка медного и алюминиевого проводов выполнена правильно, так как медный провод перед скруткой залужен припоем. Соединять скруткой вместе можно сразу несколько проводов, в распределительной коробке, бывает, скручивают до 6 проводников, провода разного диаметра и из разного металла, многожильный провод с одножильным проводом. Только многожильный провод необходимо сделать одножильным, предварительно пропаяв припоем.

Какое решение лучше?

Если есть возможность, то лучше — сварка. Имеет ли смысл использовать альтернативный вариант без пайки? Да, возможно, подобное соединение не будет доставлять проблем несколько лет, особенно в системах без напора или в трубопроводах ХВС. Оптимальным способом многие считают использование хомутов. Но для квартир даже такой вариант все же советуют не рассматривать.

Замену седелок (на традиционное приваривание нормального тройника) рекомендует подавляющее большинство мастеров, приезжающих по вызову. Даже в том случае, если проблему хозяева обнаружили в совершенно другом месте.

Как врезаться в полипропиленовую трубу без пайки? Об одном из потенциальных методов расскажет следующее видео:

Разъемное соединение Scotchlok

Иногда необходимо использовать неразорванный кабель для подключения. Конечно, его всегда можно разрезать и сделать, например, трехстороннее соединение. Существует для этого практика, которая заключается в удалении небольшого участка изоляции провода и обмотку его другим. Однако доступно гораздо лучшее решение — муфты Scotchlock, показанные на картинке.

Этот разъем имеет две дорожки. Одна из них скользит по основному проводу (изолирован), а другая для стыкового. Весь разъем на обоих проводах закрывается, что может потребовать использования плоскогубцев, особенно с большими сечениями провода или более толстой изоляцией. При закрытии разъема в изоляцию вдавливается специальный нож, который пройдя через него касается внутреннего проводника, замыкая оба провода расположенные в элементе. Этот вид технологии (с прорезанной контактной изоляцией) называется IDT.

Пайка. Соединение проводов пайкой.

Пайка представляет собой способ соединения металлов с помощью другого, более легкоплавкого металла. По сравнению со сваркой пайка является более простой и доступной. Она не требует дорогостоящего оборудования, менее пожароопасна, а навыки для выполнения хорошего качества пайки потребуются более скромные, чем при осуществлении сварного соединения. Следует отметить, что поверхность металла на воздухе обычно быстро покрывается оксидной пленкой, поэтому ее перед пайкой требуется зачистить. Но зачищенная поверхность вновь может быстро окислиться. Во избежание этого на обработанные места наносят химические вещества — флюсы, повышающие текучесть расплавленного припоя. Благодаря этому пайка получается прочнее.

Пайка также является лучшим способом оконцевания медных многопроволочных жил в кольцо — пропаянное кольцо равномерно покрывается припоем. При этом все проволоки должны полностью входить в монолитную часть кольца, а его диаметр должен соответствовать диаметру винтового зажима.

Процесс пайки проводов и жил кабелей заключается в покрытии разогретых концов соединяемых жил расплавленным оловянисто-свинцовым припоем, который обеспечивает после затвердения механическую прочность и высокую электропроводность неразъемного соединения. Пайка должна быть гладкой, без пор, загрязнений, наплывов, острых выпуклостей припоя, инородных вкраплений.

Для пайки медных жил малых сечений используют трубки припоя, заполненные канифолью, или раствор канифоли в спирте, который перед пайкой наносят на место соединения.

Для создания качественного пропаянного контактного соединения жилы проводов (кабелей) необходимо тщательно облудить, а затем скрутить и обжать. От правильной скрутки в значительной степени зависит качество пропаянного контакта.

После пайки контактное соединение защищается несколькими слоями изоляционной ленты или термоусадочной трубкой. Вместо изоляционной ленты пропаянное контактное соединение можно защитить изоляционным колпачком (СИЗ). Перед этим желательно готовое соединение покрыть влагостойким лаком.

Нагрев деталей и припоя производится специальным инструментом, который называется паяльником. Обязательным условием создания надежного соединения способом пайки является одинаковая температура спаиваемых поверхностей. Большое значение для качества пайки имеет соотношение температуры жала паяльника и температуры плавления. Естественно, что добиться этого можно только при помощи правильно подобранного инструмента.

Паяльники различаются по конструкции и мощности. Для выполнения бытовых электромонтажных работ вполне достаточно обычного электрического стержневого паяльника мощностью 20—40 Вт. Желательно, чтобы он был оснащен регулятором температуры (с термодатчиком) или хотя бы регулятором мощности.

Опытные электромонтажники часто используют для пайки оригинальный способ. В рабочем стержне мощного паяльника (не менее 100 Вт) высверливается отверстие диаметром 6—7 мм и глубиной 25—30 мм и заполняется припоем. В разогретом состоянии такой паяльник представляет собой небольшую лудильную ванночку, которая позволяет быстро и качественно пропаять несколько многожильных соединений. Перед пайкой в ванночку бросается небольшое количество канифоли, которая препятствует появлению оксидной пленки на поверхности проводника. Дальнейший процесс пайки заключается в опускании скрученного соединения в такую импровизированную ванночку.

Особенности пайки в желобе

Если нужно провести обработку проводов с диметром до 3 мм, то можно обойтись без паяльника, для этого используются желоба. Изготовить их можно из алюминиевой фольги, толщина которой составляет 0,8 мм. Рекомендации по проведению пайки в домашних условиях в это случае выглядят следующим образом:

  1. Снимаются изоляционные материалы.
  2. Поврежденные концы следует скрутить между собой, после чего укладываются параллельно.
  3. Из фольги изготавливается желоб, который будет охватывать место соединения. Он применяется для распределения припоя. Рекомендуется использовать стружку.
  4. Фольгированный желоб нагревается при помощи свечи или зажигалки. В этом случае нужно быть осторожным, так как расплавленный металл может вытекать и стать причиной получения ожогов. При работ рекомендуют использовать плоскогубцы.

https://youtube.com/watch?v=SqIURUzVeUA

При необходимости припой, который вытек наружу, можно защитить наждачной бумагой. За счет применения фольги существенно повышается степень изоляции.

Учитесь у профессионалов: 2 метода соединения проводов: жесткий и мягкий варианты

Изучите два метода сращивания проводов, используемые нашим мастером-электриком.

Как соединить два провода, если один очень жесткий

Обрежьте кабель под углом, чтобы его конец был коническим, а не тупым. Оставьте провод, ближайший к точке среза, примерно на 7-8 см длиннее двух других проводов. Расправьте жесткий провод и сделайте маленькую петлю на конце.

Пропустите проволоку через петлю и оберните ее вокруг жесткого провода. Начните наматывать изоленту на кабель, над соединением. Плотно заверните ленту по спирали, пока вы не наденете на провода. Каждая последовательная намотка перекрывает предыдущую, уменьшая вероятность того, что край ленты будет цепляться за что-то, когда вы протягиваете его через препятствия. Медная проволока не такая жесткая,, поэтому она, скорее всего, освободится от соединения в показанном стиле, поэтому с ней использовать этот способ не следует.

Соединение двух гибких проводов

Если вы используете медную проволоку в качестве рыболовного инструмента, используйте соединение Western Union. Начните с двух L, затем оберните каждый провод вокруг другого, не зацикливая их на себе. Шаг записи одинаков для обоих методов.

Соединение проводов опрессовкой

Для опрессовки проводов требуется специальная алюминиевая или медная гильза — она подбирается исходя из размеров скрутки (диаметра пучка), а материал берут тот же, что и у проводников. Оголенные и зачищенные до блеска провода скручиваются, на них надевается трубка-гильза, которая зажимается специальными клещами.

Пример обжима проводников гильзой

И гильзы, и клещи бывают разными, видов несколько. Каждый из них имеет свои правила использования (количество проводов, которые можно упаковывать в гильзу), в которых надо хорошо ориентироваться. Упаковывать провода надо по определенным правилам, измерять размер полученного жгута, подгонять его под требования. В общем, довольно муторное занятие. Потому используют такой вид соединения проводов в основном профессиональные электрики, и то все чаще они переходят на пружинные зажимы.

Паяльная паста для пайки без паяльника особенности применения

В продаже встречается специальная паста, которая может применяться в качестве припоя. Кроме этого, ее можно изготовить своими руками. Среди особенностей проводимой работы отметим следующие моменты:

  1. Проводится зачистка обрабатываемого участка. С каждого провода удаляется изоляция. После этого нужно провести обезжиривание, так как на поверхности жил может остаться нагар.
  2. При помощи кисточки или другого подобного инструмента наносится паста. Стоит учитывать, что она должна быть распространена равномерно по всей поверхности соединения. Кисточка подбирается в зависимости от поперечного сечения провода.
  3. Участок, на который была нанесена паста, нагревается. Для разогрева припоя в качестве нагревателя может применяться строительный фен или самодельно жало, обычная зажигалка. Нужно следить за тем, чтобы вещество не закипало, так как это может привести к изменению его основных свойств.

Паста для пайки без паяльника

Состав создаваемой пасты своими руками может несколько изменяться в зависимости от области применения. После воздействия высокой температуры паста становится сплошным материалом, устойчивым к механическому и иному воздействию.

Соединители с защелкой NLSC-PLSC

Одни из самых распространенных моделей — это коннекторы NLSC, PLSC.

В них лента через направляющую, заводится под два или более подпружиненных контакта, а затем защелкивается крышечкой сверху.

Допустим вам необходимо разрезать ленту и соединить ее с другим участком. Режется она обыкновенными ножницами в специально обозначенных местах. Кратность резки у каждой ленты своя – 10-15-30см и т.д.

После реза требуется зачистить контакты на обоих отрезках до блестящего цвета. При условии что они уже не подготовлены и залужены заводским способом.

1 of 2

Делается это при помощи обычного канцелярского ножа.

Особого усилия здесь прикладывать не нужно. Просто аккуратно царапая, снимаете верхний слой лака с медных пятачков.

В самом начале соединителя должны быть направляющие пазы. Именно в них вы должны вставить (не уложить сверху) светодиодную ленту.

После чего проталкиваете ее до упора, пока поджимающие контакты коннектора, не лягут поверх медных пятачков.

Далее просто защелкиваете крышечку сверху, тем самым фиксирую ленту внутри и прижимая ее специальными выступами на крышке.

Ту же самую процедуру необходимо проделать и со вторым участком. Остается подать напряжение и проверить работоспособность.

Если после всех манипуляций подсветка не горит или моргает, скорее всего вы не обеспечили хороший контакт. Это может быть по 3-м причинам:

недостаточно зачищены контактные площадки и на них остались следы лака, который и играет роль изолятора

ножки коннектора подогнулись и не достают до ленты

ножки не совпадают с пятачками на ленте. Либо они не задвинуты до конца, либо не угадали с шириной.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector